En la ruta de los viticultores: Loira, Languedoc y el arte del terruño

En abril el buen tiempo asomó por fin, así que nos echamos a la carretera: dos salidas al encuentro de los viticultores, para contar cada vez mejor su historia, descubrir buenos vinos y comprender sus terruños y su manera de vinificar.

Menuda jornada en perspectiva: salida de noche para empezar a las 9 h en Guiberteau, una de las figuras del vino del Loira. Sabíamos que no les quedaba vino — una cartera de pedidos llena hasta los topes — pero incluso a las 9 de la mañana estábamos en forma para desplegar nuestros encantos. Hablamos de rugby (Stade Toulousain), de viticultores de la zona y del buen vivir… y nos fuimos con algunas botellas y muchas opciones de conseguir una pequeña asignación en 2027.

Después, rumbo al dominio de Aurélia y Étienne Moly: recibimiento real, visita de la nave, cata de las barricas de 2025 — y por supuesto del 2024, recién embotellado. Tuvimos derecho al show de Étienne, que explica cómo trabaja y qué intenta transmitir a través de sus vinos. Estábamos maravillados como niños. Ivan Massonnat, propietario del Domaine Belargus, se unió a la comida de viticultores: todos muy orgullosos de lo suyo, pero encantados de descubrirnos a otros que trabajan bien. Una vez más, bebimos muy buen vino.

Un día, cuatro dominios — las ambiciones eran grandes: 9 h en el Domaine Montcalmès, 10:30 en Cassagne et Vitailles, mediodía en La Terrasse d'Élise y 14:30 en L'Oratoire Saint Jean d'Aureilhan.

Lo que podemos decirles: estos dominios tienen talento, un terruño increíble y vinos magníficos. Algunos ya son más que conocidos, y les aseguramos que pronto oirán hablar de los demás.

No existe una traducción exacta al inglés. « Terroir » es una de las pocas palabras francesas que los anglófonos han adoptado tal cual. Según el INAO, no significa únicamente suelo: reúne un medio natural, prácticas humanas y conocimientos colectivos construidos con el tiempo. Por tanto, un vino no es solo el fruto de una receta, sino la expresión de las interacciones entre un lugar y quienes lo trabajan.

En Borgoña, esta lectura precisa del lugar se ha construido desde la Alta Edad Media gracias a las comunidades vitícolas, las órdenes monásticas y los poderes locales. La UNESCO contabiliza hoy 1.247 Climats delimitados con precisión según sus características geológicas, hidrográficas y atmosféricas. Su inscripción en el Patrimonio Mundial en 2015 reconoce tanto las condiciones naturales de las parcelas como los conocimientos humanos que las modelaron.

El suelo, primero: arcilla, caliza, granito, esquisto o basalto. No dicta por sí solo el sabor del vino, sino que actúa con el agua, el clima, el relieve, la vid y las decisiones del viticultor. Según el INAO, el Chablisien reposa especialmente sobre calizas y margas del Kimmeridgiense ricas en fósiles marinos: una historia geológica que contribuye a diferenciar sus parcelas.

El clima, después: temperatura, sol, lluvias y variaciones de un año a otro modifican la madurez de la uva y el equilibrio del vino. La altitud y la proximidad al mar también pueden cambiar las temperaturas, los vientos y la amplitud térmica.

El relieve condiciona la exposición al sol y el drenaje. Vins d'Alsace recuerda que los Vosgos protegen parte del viñedo de las influencias oceánicas y contribuyen a un clima especialmente seco, con unos 500 mm de lluvia al año en Colmar.

Y por último, el ser humano. El terruño no está grabado en la roca: las prácticas de cultivo, la poda, la vinificación y los conocimientos transmitidos forman parte del sistema descrito por el INAO. La UNESCO también reconoce esta interacción duradera entre condiciones naturales y trabajo humano en los Climats de Borgoña.

Fuera de Francia, los productores también describen el origen con una precisión creciente: subregiones, altitud, influencias marítimas, geología y prácticas vitícolas. Las palabras y los marcos reglamentarios cambian, pero en la copa vuelve la misma pregunta: ¿qué aportan al vino este lugar, esta añada y este trabajo humano?

Aviso a los amantes de las buenas botellas y del buen humor: preparen sus papilas, ponemos rumbo al sol del Languedoc para una cata llena de sabores. En el programa: vinos generosos, carácter, aromas que cantan al Sur y, sobre todo, un momento de convivencia como los que nos gustan. Sea un fino conocedor o un simple curioso, venga a brindar, intercambiar y dejarse sorprender — el 28 de mayo de 19:30 a 21:30, 50 € para no socios y 45 € para socios.

Según la ficha del dominio publicada por la RVF, Maxime Magnon trabaja 20 hectáreas en Durban-Corbières, vendimia a mano y cuenta con certificación ecológica AB / Eurofeuille. La guía destaca la influencia de la escuela del Beaujolais y un estilo marcado por la facilidad de beber, la finura de textura y la precisión de los sabores. Esa frescura y ese equilibrio son precisamente lo que nos anima a defender sus vinos en la bodega.

Saint Jacques (19,90 €), la cuvée marina del dominio, nacida de las 4 hectáreas recién adquiridas en Peyriac-de-Mer sobre margas blancas y arenisca: un tinto de frescura y fruta. L'Estrade (19,90 €), ensamblaje de Garnacha para la amplitud y Macabeo para la frescura: almendra tostada, florecillas blancas, mineral y vivo — perfecta del aperitivo a las gambas a la plancha. La Métisse (22,50 €), el rosado del dominio y uno de los mejores de la región según la RVF: color profundo, fruta roja intensa, toques especiados, boca densa y jugosa — un rosado vinoso y serio que pasa de los aperitivos de piscina. Campagnès (33,50 €), la gran botella de la casa, de Cariñenas centenarias sobre esquistos orientados al norte: racimos enteros, levaduras indígenas, 18 meses en toneles viejos — tensión, pureza, persistencia, y un vino que de verdad se embellece en bodega. La Bégou (32,50 €), el gran blanco: Garnacha Gris, Garnacha Blanca y Cariñena Gris de viñas de 60 a 80 años, nariz carnosa de flores blancas, albaricoque y melocotón confitado, y una persistencia salina y yodada rara en el Sur — un blanco sureño con alma norteña. Y la Cuvée Rose (46 €), rareza absoluta dedicada a la hija de Maxime: 1 000 botellas, no todos los años, 90 % Garnacha cofermentada en tinas de madera, 12 meses en fudre — un tinto elegante e intenso con 15 a 20 años de guarda. Si tiene una, es afortunado.

La historia empieza en 1999 con dos amigos de currículum imponente: Matthieu Cosse, enólogo formado en Burdeos y antiguo jugador de rugby, y Catherine Maisonneuve, ex de Château Léoville Las Cases. Partiendo de 5 hectáreas sobre los derrubios calizos de Lacapelle-Cabanac, cultivan hoy 28 hectáreas en biodinámica certificada Demeter. Su misión: rehabilitar el Malbec de Cahors, mucho tiempo considerado demasiado rústico, aportándole finura, elegancia y digestibilidad. Misión cumplida — la RVF los sitúa entre los « grandes dominios de referencia » con 2 estrellas.

Le Combal (13,50 €), la puerta de entrada al universo del dominio: suelos drenantes con cantos de cuarzo para un Malbec sorprendentemente aéreo y digesto — fruta negra, boca rica y amplia sin pesadez, para beber ya con placer. La Fage (20 €), sobre arcillo-gravas de tercera terraza: más arcilla, luego más densidad — fruta negra, toques florales, taninos pulposos y elegantes, quince años de guarda pero ya muy goloso. La Marguerite (68 €), la estrella de la casa: 2,5 hectáreas de arcillas rojas ricas en hierro, plantadas en 2001 con Malbec encontrados en Turena — Matthieu Cosse esperó diez años la primera cosecha. Nariz concentrada de mora y cereza, boca sedosa de una potencia y una mineralidad únicas en la región: 97/100 en la RVF, entre los muy grandes vinos de Francia.

Luc Jourdan rehabilitó en 2009 la bodega de su bisabuelo, sobre 3 hectáreas de esquistos y cantos rodados, en una de las denominaciones más apasionantes del Languedoc. Todo es ecológico, los rendimientos son minúsculos y cada cuvée lleva un nombre que invita a mirar al cielo.

Fleur de Lune (11,40 €), un blanco de las Terrasses du Larzac delicado y floral, maridaje perfecto con pescados y aves — la luna embotellada, nada menos. Douceur Céleste (11,40 €), un tinto equilibrado entre redondez y frescura, floral (violeta, rosa) con una boca sedosa — perfecto para las parrilladas de verano, o para cualquier otra ocasión, francamente. Y Au-delà des Rêves (17,40 €), Garnacha y Syrah, la cuvée de la cumbre: sotobosque, especias, fruta negra, taninos sedosos y fundidos — un vino que hace honor a su nombre: una vez probado, cuesta volver a bajar a la tierra.