Sur la route des vignerons : Loire, Languedoc et l'art du terroir

En avril, les beaux jours ont montré le bout de leur nez, alors nous sommes partis en vadrouille : deux départs à la rencontre des vignerons, pour toujours mieux raconter leur histoire, dénicher les bons vins, comprendre leurs terroirs et la manière dont ils vinifient.

Sacrée journée en perspective : départ de nuit pour commencer à 9 h chez Guiberteau, l'une des figures du vin de Loire. Nous savions qu'ils n'avaient plus de vin — un carnet de commandes rempli au maximum — mais même à 9 h du matin, nous étions en forme pour jouer de nos charmes. On a parlé rugby (Stade Toulousain), vignerons du coin et bons vivants… et nous sommes repartis avec quelques bouteilles et de grandes chances d'obtenir une petite allocation en 2027.

Ensuite, direction le domaine d'Aurélia et Étienne Moly : accueil royal, visite du chai, dégustation des barriques de 2025 — et évidemment du 2024 qui venait d'être mis en bouteille. Nous avons eu droit au show d'Étienne, qui explique comment il travaille et ce qu'il essaie de transmettre à travers ses vins. Nous étions émerveillés comme des gosses. Ivan Massonnat, propriétaire du Domaine Belargus, nous a rejoints pour le déjeuner vigneron : tous chauvins, mais ravis de nous faire découvrir d'autres vignerons qui travaillent bien. Là encore, nous avons bu du très bon vin.

Une journée, quatre domaines — les ambitions étaient grandes : 9 h au Domaine Montcalmès, 10 h 30 chez Cassagne et Vitailles, midi à La Terrasse d'Élise et 14 h 30 à L'Oratoire Saint Jean d'Aureilhan.

Ce que nous pouvons vous dire : ces domaines ont du talent, un terroir incroyable et des vins magnifiques. Certains sont déjà plus que connus, et nous vous assurons que vous entendrez bientôt parler des autres.

Il n'existe pas vraiment de traduction en anglais. « Terroir » est l'un des rares mots français que les Anglais, les Américains, les Australiens et les Japonais ont fini par adopter tel quel. Selon l'INAO, il ne désigne pas le sol seul : il réunit un milieu naturel, des pratiques humaines et des savoir-faire collectifs construits dans le temps. Un vin n'est donc pas seulement le fruit d'une recette, mais l'expression d'interactions entre un lieu et celles et ceux qui le travaillent.

En Bourgogne, cette lecture précise du lieu s'est construite depuis le haut Moyen Âge sous l'impulsion des communautés viticoles, des ordres monastiques et des pouvoirs locaux. L'UNESCO recense aujourd'hui 1 247 Climats précisément délimités selon leurs caractéristiques géologiques, hydrographiques et atmosphériques. Leur inscription au patrimoine mondial en 2015 reconnaît autant les conditions naturelles des parcelles que les savoir-faire humains qui les ont façonnées.

Le sol, d'abord : argile, calcaire, granit, schiste ou basalte. Il ne dicte pas à lui seul le goût du vin, mais agit avec l'eau, le climat, le relief, la vigne et les choix du vigneron. D'après l'INAO, le Chablisien repose notamment sur des calcaires et marnes du Kimméridgien riches en fossiles marins : une histoire géologique qui contribue à distinguer ses parcelles.

Le climat, ensuite : températures, ensoleillement, pluies et variations d'une année à l'autre modifient la maturité des raisins et les équilibres du vin. L'altitude et la proximité de la mer peuvent également changer les températures, les vents et l'amplitude thermique.

Le relief conditionne l'exposition au soleil et le drainage. Vins d'Alsace rappelle ainsi que les Vosges protègent une partie du vignoble des influences océaniques et contribuent à un climat particulièrement sec, avec environ 500 mm de pluie par an à Colmar.

L'homme, enfin. Le terroir n'est pas figé dans la roche : les pratiques culturales, la taille de la vigne, la vinification et les savoir-faire transmis font partie du système décrit par l'INAO. C'est aussi cette interaction durable entre conditions naturelles et travail humain que l'UNESCO reconnaît pour les Climats de Bourgogne.

Hors de France aussi, les producteurs décrivent de plus en plus précisément l'origine : sous-régions, altitude, influences maritimes, géologie et pratiques viticoles. Les mots et les cadres réglementaires diffèrent, mais la même question revient dans le verre : qu'est-ce que ce lieu, ce millésime et ce travail humain apportent au vin ?

Avis aux amateurs de bonnes bouteilles et de bonne humeur : préparez vos papilles, direction le soleil du Languedoc pour une dégustation haute en saveurs. Au programme, des vins généreux, du caractère, des arômes qui chantent le Sud, et surtout un moment convivial comme on les aime. Que vous soyez fin connaisseur ou simple curieux, venez trinquer, échanger et vous laisser surprendre — le 28 mai de 19 h 30 à 21 h 30, 50 € pour les non-adhérents et 45 € pour les adhérents.

D'après la fiche du domaine publiée par la RVF, Maxime Magnon travaille 20 hectares à Durban-Corbières, vendange manuellement et bénéficie de la certification AB / Eurofeuille. Le guide souligne l'influence de l'école beaujolaise ainsi qu'un style marqué par la digestibilité, la finesse de texture et la précision des saveurs. C'est exactement cette fraîcheur et cet équilibre qui nous donnent envie de défendre ses vins à la cave.

Saint Jacques (19,90 €), la cuvée marine du domaine, née des 4 hectares récemment acquis à Peyriac-de-Mer sur marnes blanches et grès : un rouge sur la fraîcheur et le fruit. L'Estrade (19,90 €), assemblage de Grenache pour l'ampleur et de Macabeu pour la fraîcheur : amande grillée, petites fleurs blanches, minéral et vif — parfaite de l'apéritif jusqu'aux gambas grillées. La Métisse (22,50 €), le rosé du domaine et l'un des meilleurs de la région selon la RVF : robe profonde, fruits rouges intenses, touches épicées, bouche dense et juteuse — un rosé vineux et sérieux qui se moque des apéros piscine. Campagnès (33,50 €), la grande quille du domaine, issue de Carignan centenaires sur schistes exposés nord : grappes entières, levures indigènes, 18 mois en fûts anciens — tension, pureté, persistance, et un vin qui s'embellit vraiment en cave. La Bégou (32,50 €), le grand blanc : Grenache Gris, Grenache Blanc et Carignan Gris de vieilles vignes de 60 à 80 ans, nez charnu de fleurs blanches, d'abricot et de pêche confite, persistance saline et iodée rare dans le Sud — un blanc sudiste à l'âme nordiste. Et la Cuvée Rose (46 €), rareté absolue dédiée à la fille de Maxime : 1 000 exemplaires, pas chaque année, 90 % Grenache cofermenté en cuves de bois, 12 mois de foudre — un rouge élégant et intense avec 15 à 20 ans de garde. Si vous en avez une, vous avez de la chance.

L'histoire commence en 1999 avec deux amis aux CV impressionnants : Matthieu Cosse, œnologue diplômé de Bordeaux et ancien rugbyman, et Catherine Maisonneuve, passée par Château Léoville Las Cases. Partis de 5 hectares sur les éboulis calcaires de Lacapelle-Cabanac, ils cultivent aujourd'hui 28 hectares en biodynamie certifiée Demeter. Leur mission : réhabiliter le Malbec de Cahors, longtemps jugé trop rustique, en lui apportant finesse, élégance et digestibilité. Mission accomplie — la RVF les classe parmi les « grands domaines de référence » avec 2 étoiles.

Le Combal (13,50 €), l'entrée dans l'univers du domaine : sols drainants et galets de quartz pour un Malbec étonnamment aérien et digeste, fruits noirs, bouche riche et ample sans lourdeur — à boire maintenant, avec plaisir. La Fage (20 €), sur argilo-graveleux de troisième terrasse : plus d'argile, donc plus de densité — fruits noirs, touches florales, tanins pulpeux, une quinzaine d'années de garde mais déjà très gourmand. La Marguerite (68 €), la star du domaine : 2,5 hectares d'argiles rouges riches en fer, plantés en 2001 avec des Malbec dénichés en Touraine — Matthieu Cosse a attendu dix ans la première récolte. Nez concentré de mûre et de cerise, bouche soyeuse d'une puissance et d'une minéralité uniques dans la région : 97/100 à la RVF, parmi les très grands vins de France.

Luc Jourdan a remis en état la cave de son arrière-grand-père en 2009, sur 3 hectares de schistes et de galets roulés, dans l'une des appellations les plus excitantes du Languedoc. Tout est en bio, les rendements sont minuscules, et chaque cuvée porte un nom qui donne envie de lever les yeux vers le ciel.

Fleur de Lune (11,40 €), un blanc des Terrasses du Larzac délicat et floral, accord parfait avec poissons et volailles — la lune en bouteille, rien que ça. Douceur Céleste (11,40 €), un rouge équilibré entre rondeur et fraîcheur, floral (violette, rose) avec une bouche soyeuse — parfait pour les grillades d'été, ou n'importe quelle autre occasion, honnêtement. Et Au-delà des Rêves (17,40 €), Grenache et Syrah, la cuvée du sommet : sous-bois, épices, fruits noirs, tanins soyeux et fondus — un vin qui porte bien son nom, une fois qu'on y goûte, difficile de redescendre sur terre.